Все правильно, именно это я и имела ввиду! Только разминать! Хотя далекот не везде это объясняют. Просто обминать в пальцах, получая то шарик, то кубик и т.п., ни в коем случае не допуская слоев!
И еще, очень важно, когда примазываем новый пласт к уже запеченому, обращать внимание на границы, т.к. там получается очень тонкий слой, который может не прилипнуть, глазу это не всегда видно, а после обжига на этом месте образуется "подкожный пузырек", который вылезает во время шлифовки
А чтобы такого не было, я сначала делаю шликер с пиненом, и тщательно им покрываю на отлип место примазывания, и только потом налепливаю и примазываю на нет саму деталь.
Делаю я это в 3 этапа.
1. Сначала просто примазываю, как описала выше, чтобы саму деталь потом прорабатывать. Примазываю я это всё "начерно" - слой на границе миллиметра 2, но кашицеобразно-жидкий.
2. Пока прорабатываю, слой подветривается, и я его выглаживаю кистью, или сразу салфеткой - смотря как позволяет площадь прилепа.
3. А уже начисто выглаживаю спиртом. Именно при этом утончается и подснимается всё лишнее. Здесь всё же лучше салфеткой, чем кистью. именно салфетка подснимает лишнее и сводит на нет.
Тогда и пузыря нет, и границу почти не видно. На некоторых пластиках вообще не видно.
Сильнее всего видно на церните.
Главное в методе постепенных запёков - изучить досконально термическую часть технологии. А именно:
1. Часто достаточно зафенивания, чтобы , например, долепить уши. В этом случае вся голова более-менее равномерно обожжётся. Слоёв не будет.
2. Лучше самый первый запёк делать совсем на 80-90 градусах, и не дольше 20 минут (а то и меньше). Тогда есть надежда, что последующий слой при очередном запёке с предыдущим сцепится более вероятно!
3. Стараться так просчитать количество налепов и запёков, чтобы одну деталь мусолить не больше 3 запёков! Это принципиально!
Если у Вас есть потребность ещё законопатить что-то, Вам не понравившееся, то это уже будет считаться дополнительным запёком! Учитывайте ещё и то, что чем дальше стадия законопачивания не понравившихся ямок от первого запёка, тем больше вероятность очень разного уровня запекания пластика в этих местах, а следовательно нет гарантии, что в этих законопаченных дырах со временем не полезут трещины. (лучше между первыми 3 запёками хорошо отшлифовать! Следы шлифовки уберёт последующий запёк!)

Например голова:
Первым запёком идёт обтянутое яйцо уже со скулами, углами челюстей, надбровными дугами, носом и подбородком.
Вторым слоем идут губы, глаза и уши.
Третьим (уже полным: 130 град - 40 мин)- полностью доработанная и уже исправленная от помарок, если они есть, голова и шея.

При таком раскладе существует вероятность:
1. Не создать слоёного пластикового пирога.
2. Избежать разницы в цвете нарощенных слоёв.
3. Надеяться на то, что нарощенные слои избежали хрупкости.

Всё таки надо написать про постепенный обжиг.
Сначала скажу о том, что долго экспериментировала именно этим способом и имею опыт, плачевный естественно тоже. Поэтому могу поделиться наблюдениями.
Недостатки:
1. Очень долго. У меня бывало дольше застываек.
Каждый слой нужно слепить, выгладить, подождать высыхания от выглаживателя, запечь, остудить, пошкурить, срезать лишнее, залепить неровности - и так много раз.
очень часто приходится переделывать ввиду того, что даже при таком способе можно попасться на трещинах, чешуе, пузырях и прочих противностях.
2. Трещины.
Даже ввиду того, что часть пластика уже запечена, не говоря уже о привычных причинах трещин. Читайте оба раздела про запекание пластиков - там про это много.
3. Очень тяжело сделать так, чтобы не было видно стыков и границ, особенно если много обжигов. Предыдущие слои становятся темнее. Особенно плох в этом случае цернит (особенно белый и очень светлый).
Чтобы стыки были меньше видны, следует рассчитать так, чтобы они попадали в места естественных складок и углублений, а это сразу усложняет и лепку и выглаживание.
4. Хрупкость ввиду того, что кроме последнего все обжиги на недостаточной температуре и при недостаточном времени.
Абсолютно точно все обжиги кроме последнего проводить нужно только на низких температурах! Воизбежание отслоения!
5. Более длительная и тщательная калибровка температуры и времени обжига, особенно для тех, у кого плита без дополнительного термометра.
Иначе у вас точно получится слоёный подгоревший пирог.
6. Тяжелее в росписи ввиду многократного шкурения и существования стыков. Малейшие трещинки и следы шкурения сразу выявляются даже при лёгком покрытии маслом при тонировке.
Здесь единственный выход - подойти креативно - расписывать в стиле пуантелизма (ташизма), то есть - точечками, полосочками, пятнышками.
(Добавление)
Достоинства:
1. Течёт гораздо меньше, можно детально вылепить очень сложные рельефы, не боясь уезжания уже слепленной детали лица на затылок, или шею.
2. Тонкие и мелкие детали вылепить легче. Например, как уже написАла Ира - большой палец руки добавить на уже обожжённую без него кисть. Я именно так и делала.
3. Проще слепить максимально приближенно к эскизу, картинке, фотографии за счёт того, что можно срезать и сошкурить, а потом заново налепить - и так до бесконечности - как в застывайках. Но следует помнить, что чем больше слоёв и обжигов, тем кукла более уязвима ввиду наличия такого количества слоёв. Как бы их не примазывали - кукла уязвимее пропорционально количеству слоёв!
4. Оч хорошо лепить цельнотушку любого размера. Режь, шкури, налепляй там, где хочешь! Точно удобнее. Если лепишь в 1 запёк, то с непривычки отдельные части будут уплывать, пока лепишь другие. Например - грудь уплыла, пока лепил попу. Это с непривычки, без курсов, без методик и подсказок. На весу лепить тоже надо приноровиться. Поэтому здесь этот метод приемлем. Вот в таких случаях запёки - спасение! Совершенно точно можно вылепить любую нужную конструкцию за счёт срезания ошибок и перелепливания деталей так, как надо.
(Добавление)
5. Шкурение недозапечённого пластика намного проще и легче, к тому же его и резать легче.
Пока больше достоинств не вспомнила.
Может, кто-то из форумчан ещё что-то вспомнит.

Теперь вообще про это.
1. Выбирайте хороший пластик. Имею в виду ливингдолл и проскульпт.
Не пытайтесь делать это из суперскалпея. Суперскалпей последних партий вообще годится только для размягчения других пластиков его линейки. Очень мягкий, не пластичный, вместо упругости тягуч и даже похож на замазку, даже на мёд. После обжига обнаруживается морская пена чешуи везде. После обжига жуткий цвет. Особенно если вы именно с ним работаете с постепенными обжигами и запёками. На выходе будет минимум гоблин.
Фимо пуппен достаточно успешно можно использовать. Даже скажу больше - при таком методе чешуи практически нет. Единственный недостаток - если руки хоть чуть чуть не чистые, будет очень видно разные слои! И это уже шкурением вы не уберёте!
Про цернит долл коллекшн уже писАла. Убрать видимость налепов и стыки очень сложно, а обжиги сами разделят слои по цвету. Более ранние обжиги будут более подрумянившимися. Цернит гламур, кстати, наоборот - идеально примазывается, стыков не видно за счёт непрозрачности и перламутровости материала. Но его обычно используют не в куклах, а материалах.
Премо, как и скалпей, не особо подходит для этой затеи. Если только его с чем то мешать. Но тогда пластик приобретает мягкость и больше плывёт.
С кондиционированным пластиком у вас это дело может и не пройти. Он точно примазывается тяжелее. Да и если пластик кондиционированный, из него лепить легче и отпадает сама потребность в постепенных налепах и запёках.
(Добавление)
2. Обтянули яйцо, выгладили, сделали надбровные дуги, скулы, углы челюстей, подбородок и нос. Можно слегка зафенить, а потом ставить в духовку. Можно сразу ставить в духовку. Цернит для таких случаях можно не зафенивать, так как его ставят в остывшую духовку. Для всех остальных пластиков я нагреваю духовку до 50 градусов максимум и ставлю в неё деталь. Выпекаю на 90 градусах 10 минут. НО! У меня в духовке калибровка идёт от 100 градусов, поэтому благодаря термометру, находящемуся постоянно рядом с деталью, тщательно слежу за тем, чтобы температура у меня за 10 минут не выросла выше. Для этого приходится ненадолго выключать и опять включать плиту, постоянно следя за стрелкой термометра - ё колебаниями в районе 90 градусов +- 2 градуса.
Во избежание такой трудности покупайте духовки с калибровкой от 50 градусов!
3. Выключили духовку, подождали минут 5 и приоткрыли на крохотную щёлочку. Ждём полного остывания. Вынимаем деталь. Сначала срезаем лишнее, либо не понравившееся, затем тщательно шкурим. Можно сразу шкурить мелкой шкуркой, можно сначала обработать брусочком для шлифовки акриловых ногтей, а уже потом мелкой шкуркой. шкурить лучше по методу Лены или Иры - с водой или пиненом - результат обалденный!
После шкурения делаем из пластика и пинена, или уайтспирита кашицу, и намазываем её на будуще место прилепа достаточно густо. Даём немного подветриться. Минуты 2-3. налепляем деталь, прораьатываем её, выглаживаем, убираем лишнее и заравниваем тщательно стык. Об этом я писАла где-то выше в этой теме. Выглаживаем кистью, салфеткой влажной, спиртом, водкой, пиненом, уайтспиритом - кому чем удобнее.
На этом этапе лепим глаза и губы. Если сможете - хорошо бы и уши.
(Добавление)
Опять ждём высыхания от выглаживателя и в духовку так же на такое же время. Максимальное время в духовке во время запёка - не больше 20 минут. Всё таки лучше 10.
4. Всё так же ждём остфвания, вынимаем, режем, шкурим, законопачиваем окончательно не понравившиеся рытвины и убираем целлюлит. Теми же способами. лепим шею, или декольте. Смотря что по программе. Этот этап очень коварен, потому что если вы плохо промажете шею, она точно когда-нибудь отвалится. Поэтому шею нужно прикреплять не за её край, а умудриться прикрепить всю её поверхность соприкосновения с головой. Это сложно, Но если Вы посмотрите материал из форума про кондиционирование пластика Оли Тамойкиной (в веб-журнале), там подробно описывается, как лепить шею - с фотографиями. Именно по этому методу надо лепить и здесь. Сделать пластиночку, и постепенно обкручивая её в несколько слоёв ковриком вокруг проволоки, каждый слой и стык щедро пропиненивать и примазывать намертво к уже запечённому пластику. После того, как вы сформируете циллиндрик шеи, только начинать её лепить. Если вы слепите её отдельно и готовую уже примажете - ждите гильотины для своей куклы даже уже во время обжига. Но самое плохое, когда шея пойдёт трещинами и голова отвалится во время одвания. Поэтому во избежание этой каверзы пожалуйста, не поленитесь, и сделайте шею правильно! Пожалейте своё дитятко!
(Добавление)
5. Окончательный обжиг. 120-130 градусов 40 минут. Обязательно повышайте температуру постепенно. Перечитайте оба раздела про обжиг - в них подробно прописано, как это делать! Ира неоднократно это писАла. Если ваша деталь со сложным рельефом, сложно выставлена в позу, или на ней много сложных мелочей - подкладывайте жгутики, циллиндрики, формируйте для неё удобное лежбище из тряпочек, фольги, проверенного на тугоплавкость синтепона или синтепуха. Поставьте всё это на подставочку, на которой обычно запекаете - и ставьте в разогретую духовку. Градусов на 50 разогретую. И повышайте температуру очень постепнно. На высшей температуре в итоге кукла будет стоять в духовке минут 15 от всего выставленного времени. После выключения духовки опять подождите минут 5 и приоткройте малюсенькую щёлочку. Почему нужно подождать, потому что после выключения духовка набирает ещё какое то время максимальное количество градусов, и это полезно для пластика.
(Добавление)
6. Вынули куклу, осмотрели. Если шкурить не надо - уряяя! расписывайте на здоровье. Если надо - увы, после окончательного ошкуривания вам придётся ещё раз запечь вашу красавицу минут 5-10 на температуре в 100 градусов. А это уже риск. Потому что это не второй - третий обжиг, а больше. Так что шкурите тщательнее на предыдущих этапах! Не пожалейте рук и сил!
7. Тонирование. Есть одна хитрость, но это креатив. Подходит не всем. Развести нужный оттенок масляной краски в большом количестве пинена, обмазать все детали, подрастереть тряпочкой (если это нужно), можно и не подрастирать, если кукла фантазийная и, например, зелёного цвета. И опять в духовку. На 10 минут на 120 градусов. Опять риск. зато креатив на лицо. Краска въестся в слой пластика миллиметра на 2, а то и 3, и будет странный эффект просвечивания цвета краски сквозь родной цвет пластика. ну это для экспериментаторов.
Для всех остальных стандартный набор действий, неоднократно здесь описанный всеми, кто это делал:
Взяли краску на палец и похлопываниями и растираниями подтонировали там, где надо. Где палец не пролез, можно кистью плоской похлопываниями, подстереть тряпицей хэбэшной, или ватной палочкой. Соля писАла про латексный аппликатор для теней для глаз.
(Добавление)
Если всё же сильные границы у ваших долепов вас удручают и совсем не устраивают, то нужно придумывать неравномерное окрашивание. Как я уже писАла, в этом поможет такое направление в живописи, как пуантелизм. будет очень живенько - только не перестарайтесь. Во всём нужна мера.
если хотите подробного рассказа, как это делать - приходите в тему "цветоведение" и задавайте этот вопрос там. Вам точно ответят! 
Всё остальное расписываете как всегда.
Фимо
Постепенными запёками работать можно, фимо поддаётся многократным обжигам.
Но! если количество обжигов больше 4, то прежние слои становятся другими по цвету по сравнению с последующими.
Чтобы этого избежать, закрывайте фольгой уже обработанные и доведённые места пластика для обжига последующих частей.
Внимательно следите за стыковкой краёв! У фимо это чрезвычайно сложно! именно из-за разницы в цвете. И запекать на пониженных режимах температуры и времени!
Инструкция есть в теме:
http://forum1.kukly.ru/topic.php...50355#1243350355
http://forum1.kukly.ru/topic.php...70808#1243370808
Практически любой пластик можно состыковать и выгладить, сошкурить и выровнять по цвету идеально, если у Вас есть желание!
(Добавление)
Цернит
Отличается постепенка у цернита долл коллекшн и у цернита гламур, или цернита каменного.
Долл клооекшн даёт сильное различие в цвете в силу того, что припекаются первые слои, он становится неравномерно румяным. Весь, ктоме самых 2 тёмных оттенков.
В остальном долл коллекшн неплохо примазывается и шкурится, и со стыками справиться можно.
А вот цернит гламур просто идеально подходит для постепенки ввиду того, что он перламутровый и более замазкоподобный. Так что для любителей дозапёков советую попрактиковаться на нём!
И не забывайте уже доделанные части куклы с деталями, уже пропечёнными дважды, прятать при обжиге под фольгу, если уже больше 2-3 запёков деталь перенесла, а Вам ещё дозапекать и дозапекать её же!
Проскульпт
Светую вообще с фимо и цернитом не заморачиваться, а всё это делать с проскульптом, если Вы не смогли из него лепить без постепенки.
Ну как у меня, например, он потёк так же, как фимо, даже после 2 кондиционирований. Докондиционировала его до разделения волокон, а всё равно потёк. И так, как я весь пластификатор растеряла, желироваться было нечему, и у меня получилось много пустот с воздухом после обжига, ну и чешуя тоже есть.
Зато великолепно примазывается даже без пинена, или уайтспирита. И допёки после обжига не видны.
Шкурится великолепно, можно свести на нет все стыки, если они у Вас остались от грязных рук.
Только всё же не забывайте, что если у Вас больше 2-3 обжигов, то части и детали, которые больше переделывать не будете, закрывайте фольгой! Позаботьтесь о куколках!

Я оплетку не снимаю, хотя рекомендуется это делать и обматывать проволоку ниткой, смоченной в ПВА